Cloques, craquelures, farinage, coulures : diagnostiquer les défauts d'une peinture

Préparer & appliquer · Par la rédaction de Feuil · Publié le 2026-11-05

Fenêtre ancienne en bois dont la peinture blanche s'écaille, devant un feuillage vert — Écaillage d'une peinture sur une menuiserie extérieure, Lysekil (Suède). Photographie de W.carter, CC0. Illustration générale.

Une peinture qui cloque, s'écaille ou devient poudreuse ne « vieillit » pas au hasard : chaque défaut laisse une signature qui renvoie à une cause, presque toujours située sous le film ou au moment de l'application. Repeindre sans avoir lu cette signature revient, le plus souvent, à voir le même défaut réapparaître quelques mois plus tard, avec une couche de plus à enlever.

Observer avant de gratter

Le diagnostic commence par quelques gestes simples, que l'on note avant de toucher au mur ou à la boiserie.

Où se trouve le défaut ? Partout, ou seulement en bas de mur, autour d'une fenêtre, au-dessus d'une douche, sur la face exposée au sud ou aux pluies ? Un défaut localisé pointe vers une cause locale : remontée d'eau, condensation, fuite, ensoleillement.
Jusqu'où va-t-il ? Avec la pointe d'un cutter, on regarde si le film se détache seul ou avec les couches inférieures, et si le support dessous est sec, sain ou poudreux. Un ruban adhésif appliqué fermement puis arraché d'un coup montre si la peinture tient, version domestique de l'essai de quadrillage des laboratoires.
Quand est-il apparu ? Pendant le séchage, quelques semaines après, ou au bout de plusieurs années ? Un défaut immédiat accuse les conditions d'application ; un défaut tardif accuse plutôt l'humidité, la lumière ou un support mal préparé.

Les experts cotent ces défauts avec les images types de la norme ISO 4628 ; la logique est la même chez soi : nommer le défaut, mesurer son étendue, puis chercher sa cause.

Les défauts de tenue

Le cloquage

Des bulles se forment sous le film, qui reste souple et décollé par endroits. Si les cloques contiennent de l'eau ou laissent un support humide quand on les perce, la cause est l'humidité : remontée capillaire en pied de mur, infiltration, condensation dans une salle de bains, ou peinture appliquée sur un enduit, un plâtre ou un béton pas assez sec. Sur une boiserie extérieure exposée au soleil, des cloques sèches peuvent aussi venir de l'humidité du bois ou de solvants piégés sous une couche épaisse, qui se dilatent à la chaleur.

Le remède ne passe pas par une peinture « plus étanche » : un film étanche sur un mur humide cloque d'autant mieux. Il faut d'abord trouver et traiter la source d'eau, comme l'explique notre article sur l'humidité et la peinture, laisser sécher, éliminer les parties décollées, puis choisir un système qui laisse le support respirer.

L'écaillage et le décollement par plaques

La peinture se soulève en écailles plus ou moins rigides, ou se détache en lambeaux. On distingue deux cas. Si la peinture part seule en laissant la couche précédente propre et lisse, c'est un défaut d'adhérence entre couches : support gras ou brillant non dépoli, poussière de ponçage non éliminée, peinture acrylique posée directement sur une ancienne laque glycérophtalique. Si elle part avec l'enduit ou le plâtre, c'est le support qui manque de cohésion : fond poudreux, ancienne peinture à la colle ou à la chaux, plâtre dégradé par l'eau.

Dans les deux cas, on élimine tout ce qui n'adhère pas, on vérifie la cohésion de ce qui reste, et l'on intercale le bon produit : primaire d'accrochage sur fond lisse, fixateur sur fond poudreux, selon notre guide des sous-couches et primaires.

Le faïençage et le craquelage

Un réseau de fines fissures apparaît, en surface seulement (faïençage) ou jusqu'au support (craquelage, parfois en « peau de crocodile »). Les causes classiques sont une couche trop épaisse qui sèche mal en profondeur, une couche dure posée sur une couche encore souple ou pas assez sèche, ou un vieux film devenu cassant qui ne suit plus les mouvements du support, ce qui arrive souvent avec les anciennes peintures à l'huile en extérieur.

Un faïençage superficiel se ponce et se recouvre. Un craquelage profond ne se rattrape pas : il faut décaper jusqu'à une couche saine, faute de quoi la nouvelle peinture se fissurera au même endroit.

Les défauts d'aspect

Le farinage

En passant la main sur une façade ou un volet, on récolte une poudre de la couleur de la peinture. Le liant, dégradé par le rayonnement ultraviolet et les intempéries, ne retient plus les pigments et les charges à la surface. C'est un vieillissement normal des peintures extérieures, plus ou moins rapide selon la formule et l'exposition. Avant de repeindre, on brosse et on lave jusqu'à ne plus rien récolter, puis on applique, si la fiche technique le prévoit, un fixateur adapté : une peinture neuve posée sur une surface farineuse adhère à la poudre, pas au mur.

Les embus et les différences de brillance

Une peinture mate ou satinée présente des zones plus ternes ou plus brillantes, souvent à l'endroit des rebouchages. Le support absorbe inégalement le liant : un enduit de rebouchage ou un plâtre neuf boit davantage que le reste du mur. La parade est préventive : impression ou sous-couche sur toute la surface, et pas seulement sur les raccords. Sur un mur déjà peint, une couche de sous-couche générale avant la finition règle le plus souvent le problème.

Les coulures, les reprises et les traces de rouleau

Ce sont des défauts d'application. Les coulures viennent d'une charge excessive ou d'un produit trop dilué ; les reprises, de passes croisées sur une zone déjà en train de sécher. Par temps chaud ou sur un support très absorbant, le temps ouvert d'une peinture à l'eau se réduit : on travaille par bandes, du haut vers le bas, en gardant toujours un « bord humide ». Une coulure sèche se ponce à plat avant recouvrement ; une reprise visible impose en général une couche complète, d'un angle à l'autre du mur.

Les défauts qui viennent de l'intérieur du mur

Les taches qui ressortent

Auréole d'un ancien dégât des eaux, fumée de tabac, suie, nœuds de bois résineux, tanins du chêne ou du châtaignier : certaines substances sont solubles dans l'eau d'une peinture acrylique et migrent à travers elle pendant le séchage. Une deuxième couche identique ne sert à rien. On applique une sous-couche dite bloquante ou isolante, adaptée à la tache, après avoir vérifié que la source d'eau a disparu.

Le salpêtre et les efflorescences

Des dépôts blancs, cristallins ou cotonneux, poussent sur un enduit ou en pied de mur. Ce sont des sels apportés par l'eau qui traverse la maçonnerie et s'évapore en surface. Gratter et repeindre ne règle rien tant que l'eau circule. Sur ces murs anciens, les peintures minérales à la chaux ou au silicate supportent mieux les échanges d'humidité qu'un film organique fermé.

Les moisissures

Des taches noires, vertes ou grises apparaissent dans les angles, derrière les meubles, autour des fenêtres. Elles traduisent un excès d'humidité, le plus souvent de condensation, et l'Anses rappelle qu'elles ont des effets sur la santé, en particulier respiratoires. Un produit fongicide ou une peinture « anti-moisissures » traite le symptôme ; la ventilation, le chauffage et la suppression des fuites traitent la cause.

Repeindre par-dessus ou tout reprendre ?

La règle pratique tient en une phrase : une nouvelle peinture ne tient jamais mieux que la couche sur laquelle elle est posée. On peut repeindre sur un ancien film s'il adhère partout, s'il est sec, propre et dépoli, et si le défaut était purement superficiel (embu, reprise, léger farinage). Il faut au contraire éliminer l'ancien film quand il se décolle par plaques, quand le craquelage atteint le support, ou quand l'accumulation de couches anciennes rend l'ensemble fragile. Les étapes de préparation, du lessivage au rebouchage, sont détaillées dans notre guide préparer un support avant peinture, qui s'appuie sur le NF DTU 59.1, la norme des travaux de peinture des bâtiments.

Attention aux vieilles peintures au plomb

Une peinture qui s'écaille dans un logement ancien n'est pas seulement un problème d'esthétique. Les peintures à la céruse, utilisées jusqu'au milieu du XXe siècle, contiennent du plomb, et le ministère de la Transition écologique rappelle qu'elles sont la principale origine des cas de saturnisme infantile : en se dégradant, sous l'effet de l'humidité ou de travaux, elles libèrent des écailles et des poussières que les jeunes enfants ingèrent. Avant de gratter, poncer ou décaper une boiserie ou un mur dans un bâtiment construit avant 1949, on consulte le constat de risque d'exposition au plomb s'il existe, et l'on évite tout ponçage à sec ou décapage thermique : notre article sur les peintures au plomb et le CREP détaille les précautions.

Sources

Ministère de la Transition écologique, Risques liés au plomb et autres risques sanitaires (consulté le 5 novembre 2026).
Anses, Moisissures dans les bâtiments et effets sur la santé (consulté le 5 novembre 2026).
NF DTU 59.1, Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais ; série de normes ISO 4628, Peintures et vernis, évaluation de la dégradation des revêtements.